El coche no arranca: qué comprobar primero y cuánto cuesta

Son las 7:43 de un lunes. Pulsas el botón de arranque y oyes un chasquido rápido bajo el capó, y nada más. La batería marcaba 12,4 voltios el fin de semana, así que esto no debería estar pasando. Antes de llamar a la grúa, ese sonido exacto ya ha reducido el problema a dos piezas.

¿Es seguro seguir dándole a la llave?

Sí, a ratos cortos, con dos excepciones. Para de inmediato si hueles gasolina o gasóleo alrededor del coche, y para si el motor da un golpe metálico fuerte mientras gira. Por lo demás, no insistas más de diez segundos seguidos y espera unos treinta entre intentos. Más que eso recalienta el motor de arranque y consume la poca carga que quede en la batería.

Si el coche está en una vía con tráfico o en una incorporación, el riesgo real es ese y no el motor. Pon los intermitentes de emergencia y, si puedes, saca el coche y sácate tú de la calzada antes de ponerte a diagnosticar nada.

¿Qué hace tu coche al girar la llave?

Esta es la pregunta que divide el diagnóstico, y ya la has respondido sin ninguna herramienta.

• Nada en absoluto. Ni sonido, ni luces del cuadro, ni luces interiores. Eso es una batería completamente descargada, un cable de batería desconectado o un fusible principal fundido.
• Chasquido rápido. El relé del motor de arranque está castañeteando porque la batería tiene algo de carga pero no la suficiente para girar el motor. Este es el fallo de arranque más común de todos, y casi siempre es la batería.
• Un solo chasquido fuerte y silencio. El relé dispara pero el motor de arranque no gira. Normalmente es un motor de arranque averiado, aunque una batería muy descargada hace lo mismo. Unas pinzas separan las dos cosas.
• El motor gira pero nunca prende. El motor de arranque y la batería están bien. Al motor le falta combustible o chispa.
• Arranca un segundo o dos y se para. Normalmente presión de combustible que no se sostiene, o una llave que el coche no reconoce.

¿Cuánto cuesta arreglarlo?

Las cifras de abajo son previsiones aproximadas, no presupuestos. Lo que más las mueve es la mano de obra, porque la misma pieza es media hora en un coche y media jornada en otro.

Dos cosas mueven la cifra. Dónde va colocado el motor de arranque en tu motor decide si es un trabajo de 30 minutos o tres horas de mano de obra, y una batería cambiada en una tienda de recambios sale mucho más barata que esa misma batería montada en un concesionario.

¿Qué deberías hacer ahora mismo?

1. Abre el capó y mira los dos bornes de la batería. Los depósitos blancos, verdes o azulados impiden que pase la corriente. Límpialos con un cepillo metálico, o con bicarbonato y agua, y vuelve a apretar las dos bornas. Esto no cuesta nada y resuelve una parte sorprendente de los fallos de arranque.
2. Lee los códigos de avería guardados. El coche los conserva aunque el motor no arranque, y cualquier adaptador Bluetooth ELM327 de 15 a 30 euros se enchufa bajo el salpicadero para que una app del móvil los lea en un minuto. Un código guardado suele nombrar la pieza exacta que ha fallado.
3. Prueba con pinzas. Si el coche prende al instante con corriente externa, la respuesta es la batería, y lo único que queda por decidir es si necesita carga o cambio. Si sigue dando un solo chasquido, mira el motor de arranque.
4. Reserva taller o llama a la grúa si los tres primeros salen limpios. Cuéntales qué oíste al girar la llave, si las pinzas cambiaron algo y cualquier código que hayas leído.

¿Cómo compruebas si el problema es la batería?

La batería causa más fallos de arranque que todo lo demás junto, así que descártala antes de gastar un euro en ninguna otra cosa.

Mírala. La costra en los postes de los bornes es resistencia, y la resistencia es exactamente lo que impide que gire un motor de arranque. Limpia y vuelve a apretar. Solo eso es el arreglo más a menudo de lo que la gente espera.

Usa los faros como prueba. Enciéndelos sin intentar arrancar. Unos faros brillantes que se apagan mucho al girar la llave significan que la batería tiene carga pero no puede entregar la corriente que pide el motor de arranque. Unos faros que ya están débiles, o que no encienden, significan que está descargada.

Dale pinzas. Un coche que prende al instante con corriente externa tiene un problema de batería, sin más. Una batería que se descarga de la noche a la mañana con buen tiempo hay que cambiarla. Una que se descargó porque te dejaste las luces encendidas quizá solo necesite una carga en condiciones.

Mira su edad. La mayoría de las baterías duran de tres a cinco años. Pasados los cuatro, es la sospechosa principal encuentres lo que encuentres. La capacidad se va poco a poco y falla de golpe, casi siempre la primera mañana fría del año, y por eso una revisión estacional antes del invierno merece la media hora.

Una vez el coche vuelve a arrancar, escanéalo. Una batería que va justa hace que la centralita registre códigos raros cuando la tensión cayó durante el arranque, y conviene borrarlos para que no confundan el siguiente diagnóstico. Nuestra guía de los datos en vivo OBD2 explica qué te está enseñando la app.

Ese escaneo es el paso que casi todo el mundo se salta, porque un coche que no arranca parece cosa exclusiva del taller. Skanyx lee los códigos guardados siempre que el contacto dé corriente, aunque el motor no llegue a arrancar: un código del sensor del cigüeñal o un fallo del circuito de la bomba de combustible apuntan cada uno a un arreglo distinto, y a su lado te muestra el voltaje de la batería. Así distingues una limpieza de bornes gratis de un motor de arranque o una bomba de 200 a 650 euros, y sabes si llamar a la grúa. Lee los códigos con la llave en posición de contacto

El coche no arranca pero la batería está bien

Esta es la segunda versión más buscada del problema, y tiene una lista corta de respuestas.

El motor de arranque. Si las pinzas no ayudan, los faros se mantienen brillantes y obtienes un chasquido o nada, el siguiente es el motor de arranque. Hay una prueba tosca que funciona de verdad: que alguien gire la llave mientras tú golpeas con firmeza la carcasa del motor de arranque con una llave inglesa. Si prende, las escobillas de dentro están gastadas y hacen mal contacto. Va a volver a fallar, pero el golpe puede llevarte a casa. Cambiarlo son 200 a 600 euros, sobre todo según lo enterrado que esté.

Un cable que mide bien y se hunde bajo carga. El motor de arranque tiene un cable grueso desde la batería y uno fino desde el contacto. Un cable grueso flojo o corroído se comporta exactamente igual que un motor de arranque muerto, porque una batería puede marcar 12,6 voltios perfectos en reposo y no entregar nada a través de una unión mala. Comprueba que los dos extremos están limpios y apretados antes de comprar nada.

La bomba de combustible. Pon el contacto sin arrancar y escucha en la parte trasera del coche un zumbido de dos segundos. Esa es la bomba cebándose. El silencio ahí significa la bomba, su fusible o su relé. Un fusible fundido es un diagnóstico gratis y merece la pena mirarlo primero. La guía de coste de la bomba de combustible explica en qué queda ese trabajo.

Una llave que el coche no reconoce. Los coches modernos no dan combustible ni chispa hasta que aceptan la llave. Un testigo de seguridad parpadeando en el cuadro después de girar la llave es la pista. Si te acaban de hacer una llave, puede que nunca llegara a programarse. Prueba con la de repuesto.

¿Por qué el motor gira pero no arranca?

El motor gira a velocidad normal y se niega a prender, así que el motor de arranque y la batería están bien. Un motor necesita combustible, chispa y compresión. Los fallos de compresión son raros y llegan poco a poco, así que empieza por los dos primeros.

Combustible. La prueba del zumbido de dos segundos de arriba te dice si la bomba está funcionando. Si está en silencio, comprueba el fusible y el relé de la bomba en la caja de fusibles. Con un fusible bueno y sin presión en el raíl, la bomba ha fallado.

Chispa. Saca una bujía, vuelve a conectarla a su cable o a su bobina, apóyala contra una parte metálica del motor y que alguien gire el motor de arranque. Deberías ver la chispa saltando el hueco. Sin chispa hay un fallo de encendido: una bobina rota, un módulo de encendido roto, o el sensor que le dice al motor en qué punto de su giro está.

Ese último es el fallo de pieza más frecuente detrás de un motor que gira sin arrancar. Sin su señal la centralita no sabe cuándo disparar, así que no dispara. Cambiarlo son 50 a 180 euros.

Los códigos. Un escaneo aquí se gana el sueldo, porque el código guardado suele nombrar la pieza. Los habituales son fallos del sensor de posición del cigüeñal como el P0335, fallos del sensor del árbol de levas como el P0340, y fallos del circuito de la bomba de combustible. Los problemas de reconocimiento de la llave viven en otro sistema y aparecen por su cuenta.

¿Por qué arranca y se para inmediatamente?

Prende, funciona uno a tres segundos y se cala. Ese patrón concreto tiene una lista corta.

La llave está siendo rechazada. El motor funciona con el combustible que ya había en el raíl y después el coche corta la inyección. Un testigo de seguridad parpadeando lo delata. Prueba con la llave de repuesto.

No puede sostener el ralentí. El motor arranca pero no se mantiene solo sin pisar el acelerador. En coches antiguos la válvula de aire de ralentí se queda pegada. En los modernos la mariposa necesita una limpieza o un reaprendizaje.

La presión de combustible se cae. La bomba ceba y entrega lo justo para prender, y después no lo sostiene. Un regulador con fugas, un inyector con fugas o una bomba que se está yendo hacen exactamente esto.

Una entrada de aire grande. Un manguito gordo desconectado o un manguito de admisión roto empobrecen tanto la mezcla que el motor no puede ralentizar. Puede que funcione si mantienes el acelerador algo pisado.

¿Por qué a veces arranca y a veces no?

Los fallos de arranque intermitentes son los más difíciles, porque la avería normalmente no está cuando el mecánico mira.

Lleva un registro. Apunta las condiciones cada vez: motor frío o caliente, tiempo que hacía, cuánto llevaba parado el coche, y si giró o hizo clic. Los patrones aparecen rápido. Fallar solo en caliente sugiere una pieza sensible al calor. Fallar solo en frío sugiere la batería o el enriquecimiento de arranque en frío. Muchos problemas habituales del coche siguen este patrón y se rastrean a través de la instantánea que el coche guarda con cada código.

Sospecha de las conexiones antes que de las piezas. Los fallos intermitentes son mucho más a menudo una unión corroída o floja que un componente roto. Bornes de la batería y cableado del motor de arranque primero, después las tomas de masa y las conexiones de la caja de fusibles, sobre todo en coches de más de ocho años.

Hazle una prueba de carga a la batería. Una batería puede marcar unos sanos 12,6 voltios y hundirse en el momento en que el motor de arranque tira de ella. La mayoría de las tiendas de recambios hacen la prueba de carga gratis y te dicen si está al final de su vida.

¿Puedes arreglarlo tú o es cosa del taller?

Puedes hacerlo en casa si la respuesta está en el extremo barato. Limpiar bornes, mirar y cambiar fusibles, dar pinzas, escuchar el cebado de la bomba de combustible y probar la llave de repuesto no necesitan más herramientas que un cepillo metálico y una linterna. Cambiar una batería son quince minutos en la mayoría de coches.

Llama a un taller o a la grúa cuando el motor dé un golpe metálico fuerte al girar, cuando huelas a combustible, cuando el motor gire muy despacio pese a tener una batería que sabes buena, o cuando veas humo o vapor. Esas son señales de parar ya, y seguir insistiendo con la llave empeora todas ellas. Un motor de arranque enterrado, una bomba dentro del depósito y la programación de llaves son trabajos de taller o de concesionario.

Una visita justa se parece a esto: la tarifa de diagnóstico ronda los 30 a 80 euros en un taller independiente, y leer un código son dos minutos que nadie debería facturar como una hora. El presupuesto debe listar piezas y mano de obra por separado y decir qué se midió de verdad. Si un taller propone un motor de arranque nuevo sin haber probado antes con pinzas, pídeles que lo hagan. Para entender qué significan los códigos que salgan, la guía del testigo de avería del motor los ordena por prioridad.

Siguen siendo las 7:43 y el coche sigue en la puerta, pero el chasquido ya te ha dicho dónde mirar. Diez minutos con un cepillo metálico y una lectura de códigos separan un arreglo gratis de una grúa, y averiguar cuál de los dos tienes no cuesta nada. Empieza por los bornes de la batería, porque ahí es donde esto termina más veces que en ningún otro sitio.

Códigos mencionados en esta guía: P0335, P0340.