Reparaciones de coche para principiantes: mantenimiento DIY seguro y fácil
Descubre qué reparaciones puedes hacer tú mismo sin problema, cuáles te van a salir más caras si lo intentas, y lo que realmente cobran los talleres en España y Europa.
Hay un punto dulce en el mantenimiento del coche donde un poco de conocimiento y unas cuantas herramientas básicas te ahorran una pasta. El propietario europeo medio gasta entre €500 y €1.200 al año en mantenimiento y reparaciones, dependiendo del país y la antigüedad del coche. Solo en Alemania, las tarifas de mano de obra en talleres promedian €126-175 por hora en las grandes ciudades (datos de DEKRA). Una parte considerable de ese gasto va a mano de obra en trabajos que podrías resolver en tu garaje un sábado por la mañana.
Pero no todo entra en esa categoría. Algunas reparaciones pueden hacerte daño si te equivocas. Otras requieren equipamiento que no tienes y que no deberías comprar. Saber distinguir es la mitad de la batalla.
Esta guía cubre las reparaciones que puedes hacer sin problema, los trabajos en zona gris que dependen de tu nivel de confianza, las cosas que no deberías tocar nunca, lo que realmente cobran los talleres, y cómo detectar cuándo te están tomando el pelo.
Reparaciones que puedes hacer sin ninguna duda
Estos son los trabajos donde lo que te cobra el taller por mano de obra es casi puro beneficio sobre simplicidad. Ninguno requiere equipamiento especializado, y en el peor de los casos solo tendrás que repetirlo.
Cambio de aceite
Esta es la reparación de iniciación. Una vez que haces un cambio de aceite tú mismo, te das cuenta de cuánto has estado pagando de más por un trabajo de quince minutos.
La mayoría de coches modernos en Europa necesitan un cambio de aceite cada 15.000-20.000 km o una vez al año, lo que ocurra primero. Algunos fabricantes lo estiran más: las especificaciones BMW LongLife llegan hasta 30.000 km o 2 años, y VW LongLife es similar. Y aquí va una opinión contundente que no encontrarás en el manual del propietario: esos intervalos extendidos son una estrategia de marketing, no una recomendación de ingeniería. Hacen que el coche parezca barato de mantener durante la garantía o el periodo de renting. Pregunta a cualquier especialista independiente de BMW y te dirá 15.000 km como máximo, especialmente si haces mucha conducción urbana o trayectos cortos. Los foros de BobIsTheOilGuy tienen hilos con miles de mensajes sobre exactamente este tema, y el consenso entre mecánicos independientes es el mismo: divide el intervalo del fabricante a la mitad si piensas quedarte el coche. En ForoCoches encontrarás debates interminables sobre lo mismo, y en r/MechanicAdvice la historia se repite.
Lo que necesitas: Llave para filtro de aceite, recipiente de drenaje, embudo, gato y borriquetas, el aceite y filtro correctos para tu vehículo. Cómo hacerlo:- Arranca el motor durante unos cinco minutos para calentar el aceite. El aceite caliente drena más rápido y arrastra más contaminantes consigo.
- Levanta la parte delantera del vehículo y asegúralo con borriquetas. Nunca trabajes debajo de un coche sostenido solo por el gato.
- Coloca el recipiente de drenaje debajo del cárter y quita el tapón de vaciado. El aceite saldrá caliente, así que mantén las manos lejos.
- Mientras el aceite drena, quita el filtro viejo. Unta una capa fina de aceite limpio en la junta del filtro nuevo e instálalo apretando a mano.
- Vuelve a poner el tapón de vaciado, baja el coche y añade la cantidad y tipo correctos de aceite. Tu manual del propietario tiene ambos datos.
- Arranca el motor, déjalo al ralentí un minuto, apágalo y comprueba el nivel con la varilla.
Hay un chiste recurrente en r/MechanicAdvice sobre gente que aparece preguntando cómo han pasado de rosca el tapón de vaciado. La respuesta siempre es la misma: usaron una llave normal en vez de una llave dinamométrica y simplemente siguieron girando.
Cambio de pastillas de freno
Las pastillas de freno son el producto estrella de venta cruzada en las cadenas de talleres, y también una de las reparaciones DIY más satisfactorias. El trabajo es directo, las piezas son baratas, y puedes inspeccionar todo tú mismo en vez de confiar en alguien que gana dinero encontrando problemas.
Una vez llevé mi coche a una cadena de talleres para las pastillas. Me presupuestaron €480 por eje e insistieron en que los discos estaban acabados. Los medí yo mismo con un micrómetro de €12 de Amazon: 1,2 mm por encima del grosor mínimo, cero alabeo. Hice las pastillas yo mismo por €45 en piezas. Los discos aguantaron otros 30.000 km. PistonHeads tiene un hilo sobre ventas cruzadas de frenos en cadenas de talleres con más de 200 respuestas, y las historias son siempre iguales: presupuestan pastillas con discos, el cliente mide los discos por su cuenta, los discos están perfectos.
Lo que necesitas: Gato, borriquetas, llave de ruedas, sargento en C o herramienta para pistón de freno, limpiador de frenos, pastillas nuevas. Cómo hacerlo:- Afloja los tornillos de rueda con el coche todavía en el suelo, luego levántalo y ponlo sobre borriquetas.
- Quita la rueda. Verás la pinza de freno montada sobre el disco.
- Quita los dos tornillos de la pinza (normalmente de 14 mm o similar) y levanta la pinza. No la dejes colgando del latigillo de freno. Apóyala en la suspensión o cuélgala con un alambre.
- Saca las pastillas viejas. Echa un vistazo a los discos ya que estás ahí.
- Usa un sargento en C para empujar el pistón de la pinza de vuelta a su alojamiento. Abre primero el tapón del depósito de líquido de frenos, o la presión no tendrá por dónde escapar.
- Instala las pastillas nuevas, monta todo en orden inverso y aprieta los tornillos de rueda al par especificado.
- Antes de ir a ningún sitio, pisa el pedal de freno varias veces hasta que quede firme. La primera vez que pises el pedal después de este trabajo, las pastillas aún no estarán tocando el disco.
Cambio de bujías
Las bujías en un motor de cuatro cilindros son fáciles. En un V6 o V8 donde algunas bujías se esconden bajo el colector de admisión, la cosa se complica, así que comprueba la disposición de tu motor antes de meterte.
Lo que necesitas: Vaso para bujías (con inserto de goma para sujetar la bujía), carraca con alargador, galga de espesores, pasta antiagarrotamiento. Cómo hacerlo:- Deja que el motor se enfríe del todo. Las bujías van roscadas en culatas de aluminio, y el aluminio se dilata en caliente. Quitar una bujía de una culata caliente puede dañar las roscas.
- Quita la bobina de encendido o el cable de bujía del primer cilindro. Trabaja cilindro a cilindro para no confundir el orden de encendido.
- Usa el vaso para bujías para quitar la bujía vieja. Inspecciónala. El color y estado de la bujía vieja te cuenta mucho sobre cómo funciona ese cilindro.
- Comprueba la separación de electrodos de la bujía nueva contra las especificaciones de tu vehículo. La mayoría vienen pre-calibradas, pero verifícalo.
- Aplica un poco de pasta antiagarrotamiento en las roscas (no en el electrodo) e instala la bujía nueva apretando a mano, luego al par especificado.
- Reinstala la bobina o cable. Pasa al siguiente cilindro.
Cambio de batería
Las baterías mueren. No es cuestión de si, sino de cuándo. Cambiar una es un trabajo de quince minutos por el que los talleres cobran €50-80 en mano de obra, aparte de meterle un buen margen a la propia batería.
Desconecta primero el borne negativo (negro), luego el positivo (rojo). Quita la abrazadera de sujeción, cambia la batería y reconecta en orden inverso: positivo primero, luego negativo. Limpia los bornes con un cepillo de alambre o limpiador de terminales mientras estás en ello. Aplica una capa fina de grasa dieléctrica para prevenir la corrosión.
Una cosa que debes saber: En algunos vehículos modernos (especialmente marcas alemanas a partir de 2010), la batería necesita ser "registrada" en el ordenador del coche tras el cambio para que el sistema de carga ajuste su salida. Yo cambié una batería en un BMW de 2018 y el coche encendió todos los testigos del cuadro de instrumentos. Resulta que la batería necesita registrarse en la ECU para que el sistema de carga ajuste su salida. Una app OBD de €3 lo solucionó en dos minutos, pero antes estuve una hora entrando en pánico. Comprueba si tu coche necesita este paso antes de empezar. Una herramienta de diagnóstico como Skanyx puede escanear en busca de códigos de error tras el cambio para que sepas si algo necesita atención, pero el registro de la batería en sí requiere una herramienta específica de la marca como BimmerLink (BMW) o VCDS (VW/Audi).Cambio de neumáticos de invierno
En España los neumáticos de invierno no son obligatorios, a diferencia de Alemania, Austria o la República Checa, donde sí lo son. Pero si conduces habitualmente por zonas de montaña, los Pirineos, la Sierra de Madrid, Picos de Europa o cualquier puerto de altitud, tener un juego de ruedas de invierno te puede sacar de más de un apuro. Lo que sí es obligatorio en España es llevar cadenas o fundas de nieve cuando las señales lo indiquen en ciertos tramos de montaña, y la DGT puede multarte si no las tienes. Pagar a un taller €40-80 dos veces al año para cambiar las ruedas de temporada suma rápido si eres de los que sí las usa.
Si tienes un segundo juego de llantas (con los neumáticos de invierno ya montados), es un trabajo de 30 minutos. Levanta una esquina, cambia la rueda, aprieta los tornillos al par especificado, repite tres veces más. Si necesitas montar neumáticos en las mismas llantas, eso sí requiere una máquina de montar, así que déjalo para el taller. Pero el cambio de rueda completa es de lo más sencillo que hay.
Los trabajos de cinco minutos
Algunas reparaciones apenas merecen llamarse reparaciones. Son más bien tareas de mantenimiento por las que los talleres aún cobran mano de obra.
Las escobillas del limpiaparabrisas se quitan y ponen en menos de un minuto por lado. Levanta el brazo, pulsa la pestaña de liberación, desliza la escobilla vieja, desliza la nueva. Si vives en una zona con inviernos de verdad, plantéate escobillas de invierno específicas (tienen una funda de goma que evita que se acumule hielo en la estructura). Ahórrate €20-40 y la indignidad de pagar a alguien por hacerlo. El cambio de filtro de aire consiste en abrir una caja de plástico, sacar el filtro viejo y meter el nuevo. En la mayoría de coches, la única herramienta que podrías necesitar es un destornillador para los clips. Compruébalo en cada cambio de aceite y cámbialo cuando esté sucio. A los concesionarios les encanta cobrar €50-70 por esto, incluyendo un filtro de €12. El cambio de filtro de habitáculo es igual de sencillo pero un poco más escondido. La mayoría están detrás de la guantera. Abre la guantera, aprieta los laterales para soltar los topes, y el alojamiento del filtro está justo ahí. Cámbialo una vez al año, especialmente si notas menos caudal de aire por las rejillas o un olor a humedad. Rellenar líquidos requiere un embudo y saber leer las marcas de un depósito. Comprueba el aceite del motor, el refrigerante (solo con el motor frío), el líquido de frenos, el líquido de dirección asistida y el limpiaparabrisas. Usa el tipo correcto de líquido para cada uno. Tu manual del propietario lo especifica todo. No mezcles tipos de refrigerante, y nunca abras el tapón del radiador con el motor caliente.Rotación de neumáticos y correa de accesorios
La rotación de neumáticos consiste en mover las ruedas entre posiciones siguiendo un patrón concreto. Tu manual del propietario muestra el patrón para tu tipo de tracción. Lleva unos 30-45 minutos, requiere gato, borriquetas y llave dinamométrica para los tornillos. Los talleres cobran €25-50 por esto. Lo importante: aprieta los tornillos al par especificado. Tornillos demasiado apretados alabean los discos. Tornillos flojos dejan que las ruedas se suelten. El cambio de correa de accesorios es algo más complejo pero perfectamente asumible. La clave es encontrar el diagrama de recorrido de la correa, que suele estar en una pegatina bajo el capó. Usa una llave o herramienta de tensor para liberar la tensión, quita la correa vieja, coloca la nueva exactamente según el diagrama y suelta el tensor. En coches donde la bomba de agua va accionada por la correa de accesorios (no por la de distribución), poner mal el recorrido puede hacer girar la bomba al revés, lo que sobrecalienta el motor rápidamente. Haz una foto del recorrido de la correa vieja antes de quitarla.Diagnostica antes de coger la llave
Este es el error DIY más caro del que nadie habla: cambiar la pieza equivocada. Oyes un ruido, lo buscas en Google, compras la pieza, te pasas un sábado montándola, y el ruido sigue ahí. Has tirado el dinero en una pieza que no necesitabas y sigues con el problema original.
Antes de cambiar nada, lee los códigos. Un lector OBD-II Bluetooth de €20-50 y una app de móvil te dicen lo que el ordenador del coche está reportando. Esto no te da un diagnóstico por sí solo (P0300 "fallo de encendido aleatorio" no te dice si son las bujías, las bobinas o los inyectores), pero acota la búsqueda drásticamente. Pasas de "algo va mal" a "el cilindro 3 está fallando", que es un punto de partida muy diferente.
Lo más difícil del DIY no es manejar la llave. Es averiguar qué está realmente roto.
Aunque no tengas herramientas sofisticadas, acostúmbrate a escanear antes de gastar. Los €30 que inviertes en un lector OBD básico te ahorrarán cientos en piezas mal diagnosticadas a lo largo de la vida de tu coche.
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La zona gris
Estas reparaciones no son intrínsecamente peligrosas, pero requieren más habilidad, más herramientas o más paciencia que las básicas. Si deberías abordarlas o no depende de tu nivel de confianza, tu vehículo y lo mucho que disfrutes tumbado boca arriba sobre el suelo del garaje.
Trabajo de escape
Cambiar un silenciador o un tramo de tubo de escape no es conceptualmente difícil. Estás quitando tornillos y abrazaderas y sustituyendo un trozo de tubo. El problema es que los componentes del escape viven debajo del coche, expuestos a sal, agua y calor durante años. Los tornillos se agarrotan. Las bridas se oxidan hasta fundirse. Lo que debería ser un trabajo de una hora puede convertirse en una pelea de cuatro horas con un soplete y una radial.
Si vives en una zona de clima suave (que en España es la mayor parte del territorio) y tu coche es relativamente nuevo, adelante. Si el coche lleva más de 200.000 km o ha pasado muchos inviernos en el norte, deja que un taller lidie con los tornillos rotos.
Trabajo del sistema de refrigeración
Cambiar un termostato o una manguera de radiador está al alcance de la mayoría de principiantes. Cambiar un radiador es más complejo pero factible. El sistema contiene refrigerante caliente y a presión, así que la regla de oro es: nunca abras nada del sistema de refrigeración cuando el motor esté caliente. Espera a que se enfríe del todo. Al rellenar hay que purgar el aire del sistema, y eso varía según el vehículo. Algunos coches tienen válvulas de purga; otros necesitan que los "eructes" haciendo funcionar el motor con el tapón del radiador abierto.
Componentes del sistema de encendido
Más allá de las bujías, puede que necesites cambiar bobinas de encendido, cables de bujías, o tapa y rotor del distribuidor en coches más antiguos. Todos estos son trabajos de atornillar y desatornillar con riesgo mínimo, pero diagnosticar qué componente ha fallado es la parte complicada. Un código de fallo de encendido te dice qué cilindro, pero la causa podría ser la bujía, la bobina, el cable o algo completamente distinto. Ir cambiando piezas una a una es el enfoque metódico.
Lo que nunca deberías hacer tú mismo
Esto no va de corporativismo ni de proteger los ingresos de los mecánicos. Estas categorías implican peligro real para ti, para tu coche, o para ambos. El dinero que ahorras no compensa el riesgo.
Muelles de suspensión
Los muelles helicoidales y las barras de torsión almacenan una cantidad enorme de energía. Un muelle comprimido que se escapa de un compresor de muelles puede romperte los huesos o matarte. Esto no es una exageración. Incluso los talleres profesionales usan equipamiento especializado para trabajar con muelles, y aun así ocurren accidentes.
Yo intenté ahorrar dinero cambiando los muelles de suspensión por mi cuenta una vez. Alquilé un compresor de muelles en la tienda de recambios. A mitad de faena, el compresor resbaló y el muelle salió disparado por el garaje. No se hizo daño nadie, pero la abolladura en mi caja de herramientas es un recordatorio permanente de por qué ese trabajo va al taller.
Aparte del riesgo de seguridad, cualquier trabajo de geometría de suspensión requiere una alineación profesional después, lo que significa que necesitas el taller de todos modos.
Lo que cobran los talleres: Amortiguadores y patas de suspensión cuestan €180-320 por esquina montados. Una alineación a las cuatro ruedas son €60-150.Airbags y componentes SRS
Los infladores de airbag son literalmente dispositivos explosivos. Están diseñados para desplegarse con fuerza suficiente para detener un cuerpo humano a velocidad de autopista. Un despliegue accidental durante una reparación puede causar lesiones graves. El sistema SRS incluye sensores, cableado y un módulo de control que necesitan manipularse con procedimientos específicos para evitar activar un despliegue.
En la UE, la normativa de homologación exige que los componentes SRS sean manipulados por técnicos certificados. Un trabajo incorrecto de airbag también puede anular tu seguro. No hay cantidad de ahorro que justifique este riesgo.
Reparaciones del sistema de combustible
Las líneas de combustible transportan gasolina a presión. Una fuga, una chispa o una línea mal colocada cerca de una fuente de calor crean riesgo de incendio o explosión. El cambio de inyectores en algunos motores es asumible, pero cualquier trabajo que implique líneas de combustible, el conjunto de la bomba de combustible o el depósito en sí debería ir a un taller con ventilación adecuada, equipos de extinción y las certificaciones que exige la normativa europea.
Trabajo del sistema de aire acondicionado
El sistema de AC de tu coche opera a presiones que pueden causar congelación o algo peor si una línea revienta durante una reparación. Más allá del problema de seguridad, liberar refrigerante es ilegal tanto en la UE (Reglamento de gases fluorados, actualizado en 2024) como en EE.UU. (EPA Sección 608). En la UE, solo técnicos certificados con el equipo de recuperación adecuado pueden trabajar legalmente en sistemas de AC. Las multas son considerables y el daño medioambiental es real.
Las latas de recarga DIY que puedes encontrar online técnicamente pueden añadir refrigerante, pero no pueden diagnosticar el problema de fondo si el sistema pierde carga, y una sobrecarga daña el compresor.
Lo que cobran los talleres: Una recarga de AC cuesta €80-180. El cambio de compresor cuesta €700-1.300.Cambio de correa o cadena de distribución
La correa de distribución sincroniza el cigüeñal y el árbol de levas de tu motor. Si la sincronización se desfasa aunque sea un diente, las válvulas pueden chocar con los pistones en un motor de interferencia. El resultado son válvulas dobladas como mínimo, y potencialmente un motor destrozado. Hablamos de €2.500-7.000+ en daños por un solo error en un trabajo que requiere alineación precisa de marcas de distribución, herramientas especializadas y a menudo desmontar una parte considerable del frontal del motor.
Lo que cobran los talleres: El cambio de correa de distribución (incluyendo bomba de agua, ya que estás ahí metido) cuesta €400-1.000 como mantenimiento preventivo. Si la correa se rompe en un motor de interferencia, te enfrentas a €2.500-7.000+ en daños, o un motor para el desguace.Lo que realmente cobra un taller
Conocer las tarifas habituales para reparaciones comunes te protege de pagar de más. Estos rangos cubren piezas y mano de obra en talleres independientes de Europa occidental. En los países de Europa del Este los precios pueden ser significativamente más bajos (€30-60/h de mano de obra), mientras que en los países nórdicos son más altos. Los concesionarios y especialistas de marca suelen cobrar un 20-40% más en general.
Comparativa de costes DIY vs taller
| Trabajo | Coste piezas DIY | Total taller (piezas + mano de obra) | Tu ahorro | Dificultad |
|---|---|---|---|---|
| Cambio de aceite | €25-45 | €80-150 | €55-105 | Fácil |
| Pastillas de freno (por eje) | €30-80 | €250-500 | €170-420 | Moderada |
| Bujías (4 cilindros) | €20-60 | €120-250 | €100-190 | Fácil-Moderada |
| Batería | €80-150 | €150-280 | €70-130 | Fácil |
| Filtro de aire | €10-20 | €40-70 | €30-50 | Trivial |
| Escobillas limpiaparabrisas | €15-30 | €35-60 | €20-30 | Trivial |
| Cambio neumáticos invierno (en llantas) | €0 (gato propio) | €40-80 | €40-80 | Fácil |
Lo que cobran los talleres por trabajos que no deberías hacer tú
| Reparación | Rango en € (taller independiente) |
|---|---|
| Junta de culata | €1.200-2.500 |
| Reconstrucción de motor | €2.500-8.000 |
| Correa de distribución + bomba de agua | €400-1.000 |
| Servicio de líquido de transmisión | €120-350 |
| Reconstrucción de transmisión | €2.000-4.500 |
| Pastillas + discos de freno (por eje) | €250-500 |
| Servicio completo de frenos (4 ruedas) | €400-750 |
| Cambio de alternador | €250-650 |
| Cambio de motor de arranque | €250-600 |
| Catalizador | €500-2.500 |
| Amortiguadores/patas (por esquina) | €180-320 |
| Alineación | €60-150 |
| Recarga de AC | €80-180 |
| Cambio de compresor de AC | €700-1.300 |
Cómo evitar que te timen
La mayoría de mecánicos son honrados. Pero la industria tiene suficientes malos actores como para que merezca la pena saber protegerte, especialmente en reparaciones caras.
Señales de alarma en un taller
Las tácticas de presión son la señal de advertencia más clara. "Si te llevas este coche a casa, igual no llegas" es una frase diseñada para impedirte pedir una segunda opinión. A no ser que el coche esté perdiendo líquido de frenos activamente o tenga una rueda a punto de soltarse, puedes tomarte un día para pensarlo. Negarse a enseñarte el problema o a darte un presupuesto desglosado debería mandarte a otro taller. Un taller serio te lleva al elevador y te muestra la pieza desgastada. Si no pueden señalarte qué está mal, desconfía. Añadidos no solicitados que aparecen después de que dejaste el coche para otra cosa. Fuiste a por un cambio de aceite y ahora resulta que necesitas una limpieza del sistema de combustible, un lavado de transmisión y escobillas nuevas. Ese es un taller inflando la factura.El modelo de negocio de la mayoría de cadenas de talleres se basa en venderte trabajos que no necesitas a personas que no saben distinguirlos. Eso no es cinismo, es de dominio público. Busca las investigaciones sobre Kwik Fit en Reino Unido, los tests encubiertos del ADAC a talleres en Alemania, o los reportajes de la OCU y FACUA sobre abusos en talleres en España. El patrón siempre es el mismo. Cualquiera que haya pasado por Midas o Norauto con un coche viejo tiene alguna historia que contar, y en ForoCoches hay hilos épicos al respecto.
Cómo protegerte
Pide dos o tres presupuestos para cualquier trabajo de más de €500. La diferencia entre talleres para la misma reparación puede ser de cientos de euros. No se trata de encontrar el precio más barato, sino de entender el rango justo. Entiende las tarifas de mano de obra. Los talleres independientes en Europa cobran típicamente €70-130 por hora. Los concesionarios cobran €120-180 por hora. Si un trabajo te lo presupuestan a cuatro horas de mano de obra pero sabes que es un trabajo de dos horas, pregunta. Un margen del 30-50% en piezas es lo habitual. Los talleres compran piezas al por mayor y les aplican un margen. Esto es normal y esperable. Donde se convierte en problema es cuando un taller insiste en piezas originales para un trabajo donde recambios aftermarket de calidad funcionan igual de bien, y luego te cobra el precio de originales. Consigue todo por escrito. El presupuesto debe detallar cada pieza, cada cargo de mano de obra y el total. Si durante la reparación hace falta trabajo adicional, el taller debe llamarte para pedirte aprobación antes de seguir adelante. En la UE, los talleres están legalmente obligados a darte presupuesto por escrito y a conseguir tu aprobación antes de realizar cualquier trabajo adicional. Es protección al consumidor estándar en todos los estados miembros. Pide las piezas viejas. Un taller de fiar te enseñará (o te devolverá) las piezas que han cambiado. Si pediste pastillas de freno nuevas y el taller no puede mostrarte las viejas, haz preguntas.Para esto creamos Skanyx: conecta cualquier adaptador OBD2, lee los códigos tú mismo y entra al taller sabiendo ya lo que falla de verdad. Se acabó adivinar si ese presupuesto de €800 es legítimo. Descarga gratis: skanyx.com/download
Herramientas esenciales para el DIY
No necesitas un taller completo para abordar las reparaciones de esta guía. Esto es lo que deberías comprar, por orden de prioridad.
Empieza por aquí (€80-150):- Juego de vasos métricos (de 8 mm a 21 mm cubre la mayoría de trabajos). Si también trabajas en coches británicos antiguos, puede que necesites medidas imperiales, pero para cualquier cosa fabricada en la UE en los últimos 40 años, métrico es todo lo que necesitas
- Juego de llaves combinadas (métricas)
- Destornilladores (plano y de estrella)
- Un gato de suelo decente y un par de borriquetas (no escatimes en esto)
- Llave para filtro de aceite
- Embudo y recipiente de drenaje
- Llave dinamométrica (fundamental para tornillos de rueda y bujías)
- Spray limpiador de frenos
- Sargento en C para pistones de pinza de freno
- Vaso para bujías (el largo con inserto de goma)
- Multímetro para pruebas eléctricas básicas
- Limpiador de bornes de batería
- Lector OBD-II Bluetooth (€20-50, se amortiza al instante)
Las herramientas se amortizan tras tu primera o segunda reparación. Las herramientas buenas duran décadas si las cuidas, y un kit de inicio completo cuesta menos que un solo trabajo de frenos en el taller.
Conoce tus derechos
Algo que sorprende a mucha gente: tienes el derecho legal a hacer el mantenimiento de tu propio coche sin perder la garantía del fabricante en la UE, siempre que uses piezas que cumplan las especificaciones OE y documentes el trabajo. Esto lo establecen los reglamentos de exención por categorías de la UE. Un concesionario no puede denegarte la garantía solo porque hayas cambiado tú el aceite o las pastillas. Guarda los recibos de las piezas, anota la fecha y el kilometraje, y estarás cubierto.
Si tu coche tiene que pasar la ITV (Inspección Técnica de Vehículos), hacer el mantenimiento básico tú mismo de antemano puede evitarte visitas caras al taller antes de la inspección. Escobillas nuevas, luces funcionando, profundidad de dibujo correcta en los neumáticos y líquidos al nivel son cosas que puedes resolver en una tarde. Lo mismo aplica si viajas a Alemania (TÜV), Países Bajos (APK) o Francia (CT), donde las inspecciones técnicas tienen requisitos similares.
No existe el líquido "de por vida"
Una opinión más antes de terminar, porque esta les cuesta motores y transmisiones a muchas personas: no existe el aceite de transmisión de por vida. Eso es aceite "para la vida útil de la garantía". Si piensas quedarte el coche más allá de los 100.000 km, cámbialo. ZF (que fabrica la mayoría de transmisiones automáticas en coches europeos) recomienda discretamente cambios de aceite cada 80.000 km en transmisiones que el fabricante del coche llama "selladas de por vida". El subreddit r/MechanicAdvice está lleno de publicaciones de gente que se creyó lo de "de por vida" y ahora busca una transmisión nueva a los 150.000 km.
Las reparaciones de esta guía no te van a convertir en mecánico, pero te ahorrarán dinero real y te darán una comprensión mucho mejor de lo que ocurre bajo el capó. Empieza por lo fácil (escobillas, filtros de aire, comprobar niveles), sube al cambio de aceite y las pastillas de freno, y ve ganando confianza. Y si quieres una segunda opinión antes de decidir entre hacerlo tú o ir al taller, para eso creamos Skanyx. Gratis en iOS y Android próximamente: skanyx.com/download
Skanyx Team
Expertos en Diagnóstico Automotriz
El equipo de Skanyx combina experiencia automotriz con tecnología de IA de vanguardia para ayudar a los propietarios de coches a entender y mantener mejor sus vehículos.
