Cuánto cuesta la ITV y qué suspende de verdad a un coche

La ITV caduca a final de mes y la pegatina del parabrisas ya lo avisa. El coche va bien, pero el testigo del motor lleva encendido desde la primavera y lo has ido dejando pasar. Nadie te ha dicho qué cuesta la inspección, qué mira exactamente, ni si esa lucecita naranja está a punto de hacerte pagar la tasa dos veces.

¿Puedes circular con la ITV caducada?

Mecánicamente, casi siempre sí. Una pegatina fuera de fecha no dice nada del coche, dice que el papeleo ha vencido. El riesgo es una denuncia, no una avería.

Lo que cuesta esa denuncia lo fija la normativa de tráfico, y la cifra que circula por los foros no siempre es la que corresponde a tu caso, porque no es lo mismo llevar la ITV caducada que llevarla desfavorable o negativa. Consúltalo en la DGT antes de dar por buena una cantidad que has leído por ahí. Lo que sí es constante es que la obligación de pasarla no desaparece por conducir con cuidado.

La respuesta práctica es la misma en cualquier caso: pide la cita, y dedica la semana anterior a asegurarte de que el coche la va a pasar. Esa semana vale más que la pegatina.

¿Cuánto cuesta la ITV?

Esta es la pregunta con la que llega casi todo el mundo, y la respuesta empieza por desmontarla. No existe un precio de la ITV en España. Existe el precio de la ITV en tu comunidad autónoma, y a menudo en tu estación concreta.

La tarifa de la inspección periódica la fija cada comunidad. En unas es un precio regulado que todas las estaciones aplican por igual, y en otras la cifra publicada es un máximo que la estación puede rebajar. Por eso dos coches idénticos pagan cantidades distintas a doscientos kilómetros de distancia, y por eso una media nacional no te sirve para nada práctico.

Para que la escala no quede en el aire, va una referencia de una sola comunidad, verificable en su fuente. VEIASA, la empresa pública de la Junta de Andalucía que gestiona sus estaciones, publica su tabla de tarifas: un turismo de gasolina de menos de 1.600 cc figura en 33,28 euros y un diésel de 1.600 cc o más en 48,62 euros, y la propia tabla advierte de que esas cifras van sin el IVA del 21 por ciento y sin la tasa de Tráfico de 4,18 euros, que se suman aparte. Eso es Andalucía, no España. En tu comunidad el número es otro, y quien lo publica es tu estación.

Dos reglas sí viajan a cualquier sitio. La primera, pregunta qué cuesta la segunda visita antes de entregar las llaves, porque es la cifra que de verdad varía y la que decide el total si el coche sale desfavorable. La segunda, no mezcles la ITV con una revisión previa a la compra. Una es un mínimo legal a precio tasado. La otra es un encargo privado a precio libre, y te compra algo completamente distinto.

¿Qué deberías hacer antes de pedir cita?

1. Da una vuelta al coche un sábado. Que alguien pise el freno mientras tú miras las luces. Comprueba todas las bombillas, delante y detrás, incluida la de la matrícula. Mira las escobillas y el parabrisas. Son quince minutos y cazan los suspensos más frecuentes.
2. Mira los neumáticos con una moneda o un medidor. El dibujo por debajo del límite legal es de los suspensos más baratos de evitar y de los que más gente se lleva.
3. Lee el código guardado. Cualquier adaptador Bluetooth de 15 a 30 euros se enchufa bajo el salpicadero y una app del móvil lo lee en cosa de un minuto. Te dice además si las autoevaluaciones de emisiones del coche han terminado, que es el suspenso que nadie ve venir.
4. Arregla la causa y deja tiempo para conducir. Si en la reparación se borra el código, el coche llega a la cita con las autoevaluaciones sin terminar y suspende por eso. Deja varios días de conducción normal y variada entre el taller y la inspección.
5. Lleva la documentación y pregunta por la segunda visita. La ficha técnica y el permiso de circulación en la guantera, y la pregunta de qué pasa si sale desfavorable hecha por teléfono antes de ir.

¿Qué suspende de verdad a un coche en la ITV?

No las cosas dramáticas. La lista de abajo es mantenimiento corriente, y casi todo se ve sin herramientas.

Las baratas que arreglas en la puerta de casa:

• Una bombilla fundida, en un faro, un freno, un intermitente o la luz de la matrícula
• Neumáticos por debajo del dibujo legal, o uno con un bulto o un corte
• Escobillas que barren mal, o el depósito del limpiaparabrisas vacío
• Una fisura en el parabrisas dentro del campo de visión del conductor
• Un claxon que no suena, o un retrovisor suelto o ausente

Las que necesitan taller:

• Frenos, con pastillas finas, discos rayados o un freno de mano que no sujeta en cuesta
• Suspensión y dirección, con golpeteos en los baches o una rueda con holgura
• Escape, con una fuga, un agujero o equipos de emisiones que faltan
• Óxido en una zona estructural, no el óxido superficial de un panel
• Fugas que gotean al suelo

Y la electrónica, que es su propia categoría: un testigo del motor encendido, o un coche cuyas autoevaluaciones de emisiones están sin terminar. De esa pareja va la sección siguiente, porque es el suspenso que la gente paga dos veces.

Pagar una inspección que ya sabes que el coche va a suspender es la factura más evitable de todas, y las dos cosas que la tumban se leen desde el asiento del conductor la semana anterior. Skanyx enseña las dos: cualquier código guardado con su significado y su urgencia, y un veredicto de preparación con el número de autoevaluaciones de emisiones que han terminado. Si faltan porque se cambió la batería o se borraron los códigos, conduce unos días más antes de pedir cita. Arregla lo que encuentre, vuelve a escanear y solo entonces paga la estación. Revisa el coche antes de pagar la inspección

¿Un testigo del motor encendido suspende la ITV?

Sí, y es un suspenso automático en lugar de una valoración. La estación conecta al mismo conector que tienes bajo el salpicadero, lee si la centralita mantiene encendida la luz de avería, y ahí se para. El escape podría salir impecable y la respuesta sería idéntica.

Los códigos que aparecen más a menudo en este punto son de los corrientes. P0420 dice que el limpiador de gases de debajo del coche ya no trabaja como el coche espera, y la guía del coste de cambiar el catalizador explica por qué es el que todo el mundo teme. P0171 dice que al motor le entra más aire del que espera, que muchas veces es un manguito partido. P0455 dice que el sistema de vapores de combustible tiene una fuga grande, y esa fuga es a menudo el tapón que no llegaste a apretar, algo que cubre la guía del tapón de combustible. La lista completa de códigos que suspenden la inspección va más allá.

Y luego está el suspenso que pilla a gente que no lleva ningún testigo encendido. Tu coche va haciendo sus propias autoevaluaciones sobre el equipo de emisiones mientras conduces, y la estación comprueba cuántas ha terminado. Desconecta la batería, monta una nueva o borra un código, y todas esas pruebas vuelven a cero. La norma habitual admite una sola prueba sin terminar en un coche de 2001 en adelante, y dos en los más antiguos. Pasado ese margen, la estación no puede dar por buena la parte electrónica, porque no tiene prueba de que el equipo funcione.

Ahí está la trampa de apagar la luz antes de la cita. La luz se va y el fallo se va con ella, y el coche se presenta habiéndose olvidado de todo lo que sabía de sí mismo. La guía de los monitores de diagnóstico explica qué conducción los completa, y la guía para resetear el testigo del motor explica cuándo borrar tiene sentido siquiera. La versión corta: repara primero, y después deja varios días de conducción antes de la cita.

¿Qué pasa si el coche sale desfavorable?

Pagas igual y te llevas un informe escrito. La tasa compró la inspección, y la estación la hizo salga lo que salga.

A partir de ahí manda el resultado, y conviene conocer los tres. La DGT explica que hay favorable, desfavorable y negativa. Favorable significa que el coche circula con normalidad hasta la siguiente cita. Desfavorable significa que tiene defectos graves, que solo puede ir hasta el taller y que tienes un plazo de dos meses para arreglarlo y volver, y esa segunda inspección suele ser gratuita dentro del plazo. Negativa significa al menos un defecto muy grave, y ahí el coche no puede circular por vías públicas ni siquiera para llegar al taller, así que toca grúa.

Hay una cosa que no cambia. No estás obligado a hacer la reparación donde te suspendieron, ni siquiera cuando la estación tiene taller al lado. Coge la lista escrita, llévala a dos talleres y pregunta qué cobran por poner en regla exactamente esos puntos. La guía del coste de un diagnóstico explica la diferencia entre pagar una reparación y pagar una investigación, que es justo la conversación que vas a tener con ese papel en la mano.

¿Cuánto se tarda en pasar la ITV?

Cuenta una hora entre la espera y el recorrido y rara vez te quedarás corto. La inspección en sí suele ser cosa de media hora de alguien recorriendo una lista con el coche en la línea. La parte electrónica de emisiones en un coche moderno es más rápida todavía, porque es sobre todo una lectura por el conector.

Una revisión previa a la compra no es el mismo animal. Ahí cuentas una o dos horas, porque el mecánico busca motivos para no comprar en vez de marcar un mínimo legal. Si eso es lo que de verdad necesitas, la guía de la inspección previa a la compra explica qué debería cubrir una buena.

Dos cosas malgastan la cita más que cualquier avería. Presentarse sin la documentación del coche, que es un viaje perdido antes de empezar. Y presentarse al día siguiente de una reparación, antes de que el coche haya terminado de evaluarse a sí mismo. Las dos se evitan con una llamada y unos días de conducción normal.

Gasta la semana anterior, no la tasa dos veces

Así que cuando la ITV caduca a final de mes, la tasa es el número pequeño y la semana anterior es donde está el dinero. Da la vuelta al coche, mira bombillas y neumáticos, y lee el código guardado mientras todavía hay tiempo de arreglar lo que nombra. Llegar sabiendo ya la respuesta es todo el truco.

Códigos mencionados: P0420, P0171, P0455.