EV-Diagnose: Was dein Scanner kann (und was nicht)

Dein OBD-II-Scanner ist super am Golf. Einstecken, Codes auslesen, klares Bild davon bekommen, was los ist. Dann versuchst du dasselbe an einem Elektroauto, und das Ding zuckt im Grunde nur die Schultern.

Hier ein typisches Szenario: Jemand checkt einen 2020 VW ID.3 mit 78.000 km vor dem Kauf. Ein generischer Scanner liefert ein paar alte, bereits gelöschte P-Codes und ein paar grundlegende Live-Daten. Die eine Zahl, die wirklich zählt (wie gesund die Batterie nach vier Jahren ist), bleibt komplett unsichtbar. Das Batteriemanagementsystem, die Motorsteuerung, der Thermalmanagement-Kreislauf: alles hinter VWs proprietären Protokollen verborgen.

Wenn du das hier liest, steckst du wahrscheinlich genau in dieser Situation: Du besitzt ein E-Auto oder willst eins kaufen, willst verstehen, was unter der Haube passiert, und das Diagnose-Ökosystem für Elektroautos hinkt dem für Benziner und Diesel um Jahre hinterher. Hier erfährst du, was tatsächlich funktioniert.

Was kann ein OBD-II-Scanner bei einem Elektroauto wirklich auslesen?

Jedes in Europa verkaufte E-Auto hat nach wie vor einen Standard-16-Pin-OBD-II-Anschluss (mit einer bemerkenswerten Ausnahme, auf die wir noch kommen). Die Hersteller behalten ihn auch am E-Auto bei, obwohl es keinerlei Auspuffemissionen hat, und nutzen ihn weiter für bestimmte Antriebsstrang-Fehlercodes und grundlegende Datenströme.

Das kann ein generischer OBD-II-Scanner typischerweise an einem E-Auto auslesen:

• Generische Antriebsstrang-Diagnosecodes (P-Codes)
• Einige grundlegende Live-Datenparameter (Kühlmitteltemperatur, Spannungswerte)
• Bereitschaftsmonitore
• 12V-Batteriesystem-Daten

Und das kann er nicht:

• Batteriemanagementsystem (Zellspannungen, State of Health, Temperaturverteilung)
• Motorsteuerungsdaten (Wechselrichtertemperaturen, Leistungsabgabe, Effizienz)
• DC-Schnelllade-Parameter
• Status des Thermalmanagementsystems
• Kalibrierung der Rekuperation
• Die meisten herstellerspezifischen Fehlercodes

Diese zweite Liste ist im Prinzip alles, was bei einem E-Auto zählt. Das Batteriepaket kostet bei einem Pkw-EV zwischen 4.500 und 18.000 €, bestimmt direkt Reichweite und Wiederverkaufswert, und dein generischer Scanner kann dir darüber keine einzige nützliche Information liefern.

Bei Verbrennern haben wir seit über zwanzig Jahren erschwingliche Diagnosetools für Endverbraucher. Bei E-Autos fangen wir bei null an, und die Tools, die es gibt, sind über einzelne Hersteller fragmentiert. Das ist frustrierend.

Die 12V-Batterie: Das Eine, wobei dein Scanner wirklich helfen kann

Bevor wir zu den Spezialtools kommen, reden wir über etwas, das viele EV-Besitzer auf dem falschen Fuß erwischt: Jedes Elektroauto hat nach wie vor eine konventionelle 12V-Blei-Säure- (oder Lithium-)Batterie. Und wenn die stirbt, wird's komisch.

Anders als beim Benziner, wo eine leere 12V-Batterie einfach bedeutet, dass der Motor nicht anspringt, kann eine leere 12V-Batterie im E-Auto bizarre Symptome produzieren. Das Armaturenbrett wird schwarz. Das Auto lässt sich nicht aus P nehmen. Die Ladeklappe geht nicht auf. Die Hochvolt-Schütze können nicht schließen, also ist das Auto komplett immobilisiert, obwohl der Hauptakku reichlich Ladung hat.

Die Geschichte taucht in EV-Besitzerforen immer wieder auf: Jemandes ID.4 oder Model 3 ist komplett tot in der Einfahrt, die Person gerät in Panik wegen eines 15.000 €-Batteriedefekts, und die Antwort ist eine 90 €-12V-Batterie, die drei statt fünf Jahre gehalten hat.

Das ist tatsächlich das Nützlichste, was ein Standard-OBD-II-Scanner an einem E-Auto tun kann. Wo das Auto auf die standardisierte Abfrage der Steuergerätespannung antwortet, überwachst du die 12V-Systemspannung, prüfst, ob der DC-DC-Wandler sie bei eingeschaltetem Auto stabil hält, und erkennst eine schwächelnde 12V-Batterie, bevor sie dich stehen lässt. Nicht glamourös, aber es erspart den Abschleppwagen.

Fahrzeugspezifische Tools: Was tatsächlich funktioniert

Da das generische OBD-II-Ökosystem bei E-Autos nicht ausreicht, hat die Community modellspezifische Lösungen entwickelt. Manche sind exzellent. Andere sind teuer. Hier ist der Überblick für die gängigsten E-Autos in Europa.

VW-Konzern (ID.3, ID.4, Skoda Enyaq, Cupra Born) + OBDEleven

Die VW ID-Plattform (MEB) gehört zu den meistverkauften EV-Architekturen in Europa, und zum Glück ist sie eine der offeneren Plattformen für Diagnosen.

OBDEleven (ca. 85 € für das Gerät mit dem kostenlosen Tarif; der PRO-Tarif kostet zusätzlich ca. 60 € im Jahr) ist das Standard-Tool für VW-Konzern-EVs. Es liest den Battery State of Health, individuelle Modulspannungen, Thermalmanagement-Daten und eine umfangreiche Liste herstellerspezifischer Codes. Codierungen und Anpassungen für Komfortfunktionen sind ebenfalls dabei.

Für ID.3- und ID.4-Besitzer zeigen OBDElevens Live-Daten den aktuellen maximalen Energieinhalt des Akkus. Den vergleichen Besitzer mit dem Neuwert und errechnen daraus den SOH, den VW im Armaturenbrett nicht anzeigt. Dazu kommen Zellgruppen-Spannungen, Kühlmitteltemperaturen und Ladedaten. Die Community in den VW ID-Foren auf Motor-Talk.de hat die meisten nützlichen PIDs dokumentiert, sodass du nicht bei null anfängst.

Ein Vorbehalt: OBDElevens EV-Abdeckung entwickelt sich noch. Manche Parameter, die bei einem ID-Modell oder Softwarestand funktionieren, bleiben beim nächsten leer. Prüf die Kompatibilitätsliste vor dem Kauf und rechne mit regelmäßigen App-Updates, wenn die Abdeckung erweitert wird.

Nissan Leaf + LeafSpy Pro

Der Nissan Leaf rollt seit 2011 über Europas Straßen und hat eine bekannte Schwäche: Batteriedegradation. Jeder Leaf vor der dritten Generation von 2025, auch die Versionen mit 40 und 62 kWh, kühlt seinen Akku passiv ohne aktives Thermalmanagement. Heiße Klimazonen und häufiges Schnellladen setzen dem Pack deshalb richtig zu. Der Nissan Leaf Batterie-Käuferguide deckt das vollständige Degradationsbild im Detail ab.

LeafSpy Pro (ca. 23 € unter iOS, eine Android-Version gibt es auch, dazu ein Bluetooth-Adapter für 25-40 € aus der Kompatibilitätsliste von LeafSpy; iPhones brauchen ein Bluetooth-LE-Modell) ist das definitive Tool für Leaf-Diagnosen. Es liest individuelle Zellspannungen, den genauen SOH-Prozentsatz, Temperaturdaten über das gesamte Pack, kumulative Schnelllade-Zähler und den Gesamt-Energiedurchsatz.

Das Armaturenbrett eines gebrauchten 2017er Leaf 30 kWh könnte 11 von 12 Balken zeigen, was laut der Zuordnung von Balken zu SOH bei FlipTheFleet alles zwischen etwa 78 % und 85 % SOH bedeuten kann. LeafSpy kann dagegen eine genaue Zahl liefern, sagen wir 72,4 % SOH mit zwei Zellgruppen, die deutlich schwächer als der Rest sind. Bei 72 % ist das 30-kWh-Pack effektiv ein 21,6-kWh-Pack. Die Reichweite im Winter sinkt auf rund 100 km, vielleicht weniger.

Der Konsens auf SpeakEV (dem großen UK/EU-EV-Forum) ist eindeutig: Ein gebrauchter Leaf ohne LeafSpy-Report ist ein Glücksspiel. Die App kostet weniger als eine Tankfüllung. Es gibt keine Ausrede, sie auszulassen.

LeafSpy sollte bei jedem Gebrauchtkauf eines Leaf als Pflicht gelten. Nicht "empfohlen", nicht "hilfreich" - Pflicht. Der Unterschied zwischen einem Leaf mit 85 % SOH und einem mit 72 % SOH sind Tausende Euro Wertunterschied und die Differenz zwischen einem brauchbaren Auto und einem reinen Stadtfahrzeug.

Tesla + Scan My Tesla

Tesla ist die am stärksten abgeschottete Plattform für Verbraucher-Diagnosen. Und das ist ein echtes Problem für Gebrauchtwagenkäufer.

Zunächst zur Hardware-Situation. Tesla Model 3 und Model Y nutzen keinen Standard-OBD-II-Anschluss für ihre primäre Diagnose. Sie haben einen proprietären Diagnosestecker, der ein spezielles Adapterkabel (ca. 20-35 €) benötigt, um auf ein Standardinterface umzuwandeln. Auch Model S und X brauchen eigene Kabel, und welches passt, hängt vom Baujahr ab (2012 bis 2015, 2015 bis 2021 und ab 2021).

Scan My Tesla (ca. 10 € für die iOS-App) ist das beliebteste Verbraucher-Tool für Tesla-Batteriediagnosen. Es liest Zellspannungen, Pack-Temperaturen, SOH-Schätzungen, Motor- und Wechselrichterdaten sowie diverse andere Parameter, die Teslas eigene App nicht zeigt. Den vollständigen Überblick über Tesla-spezifische Fehlercodes und ihre Bedeutung liefert der Tesla BMS-Fehlercodes-Guide. Aber hier ist der Gesamtkostenposten, den viele falsch einschätzen: Du brauchst die App (10 €), das proprietäre Adapterkabel (20-35 €) und einen kompatiblen Adapter aus der Liste des Entwicklers, etwa den OBDLink MX+ (75-95 €). Mit diesem Adapter landest du insgesamt bei ca. 100-140 €; ein günstigerer Adapter von der Liste, etwa ein vLinker, drückt die Summe.

Für einen Tesla-Besitzer, der sein eigenes Auto über Zeit überwacht, lohnt sich die Investition in Scan My Tesla. Für einen Gebrauchtwagen-Käufer, der eine einmalige Inspektion macht, sind Kosten und Komplexität des Ablaufs eine echte Hürde. Und Teslas Einstellung gegenüber Drittanbieter-Diagnosen (Daten sperren, proprietäre Stecker voraussetzen) macht den Tesla-Gebrauchtwagenmarkt weniger transparent, als er sein sollte.

Teslas abgeschotteter Diagnose-Ansatz ist verbraucherfeindlich. Wer 35.000 € oder mehr für ein gebrauchtes Model 3 ausgibt, sollte den Batteriezustand überprüfen können, ohne 140 € an Adaptern und Kabeln zu kaufen oder dafür ein Tesla Service Center zu bezahlen. Mehrere andere große EV-Hersteller geben Drittanbieter-Tools zumindest einen Teil der Batteriedaten frei. Tesla lässt einen durch Reifen springen, und Gebrauchtkäufer zahlen den Preis in Form von Unsicherheit.

Hyundai-Kia (Ioniq 5, EV6, Kona Electric, Niro EV)

Gute Nachrichten für Hyundai-Kia-EV-Besitzer: Diese Plattformen gehören zu den offensten für Drittanbieter-Diagnosen. Die Menüs im Auto zeigen allerdings Ladestand und Reichweite, keinen SOH-Wert. Für den Batteriezustand brauchst du also trotzdem ein Tool, das Hyundai-Kia beherrscht.

Für tiefergehende Daten bieten sowohl Autel als auch LAUNCH-Scanner eine ordentliche Hyundai-Kia-EV-Abdeckung, inklusive Zellgruppen-Spannungen und Thermaldaten. OBDEleven baut den Support ebenfalls aus. Für die meisten Besitzer decken die Anzeigen im Auto zusammen mit einem Standard-OBD-II-Scanner für die Fehlercodes die Grundlagen ab.

Andere Plattformen (Kurznotizen)

Renault Zoe / Megane E-Tech: CanZE (kostenlose Android-App) liefert Batteriedaten für den Zoe. Die Abdeckung für den neueren Megane E-Tech entwickelt sich im Aftermarket-Tool-Bereich noch.

BMW iX / i4 / iX3: Die App EVScanner von den Entwicklern von BimmerCode liest SOH und Zelldaten der elektrischen BMW-Modelle. BMWs Werkstatt-Tool (ISTA) verkauft BMW über sein Aftersales-Portal an freie Werkstätten, und manche Enthusiasten nutzen es auch, die Lernkurve ist allerdings steil. Der gebrauchte BMW i3 Käuferguide zeigt, was du an der i3-Plattform vor dem Kauf prüfen solltest.

Peugeot e-208 / Opel Corsa-e (Stellantis): Für Verbraucher-Tools weniger offen als die Marken oben. Realistisch bleiben die Händlersoftware von Stellantis und professionelle Multimarken-Scanner, und beides ist nichts für Einsteiger. Wer ein gebrauchtes Stellantis-EV kauft, ist mit einer Diagnose beim Händler oder Spezialisten am besten bedient.

EV-Diagnosetools im Vergleich

Kommt der Plug-in-Hybrid, den du dir ansiehst, mit einem guten Batteriebericht, aber hat noch niemand den Motor angeschaut, dann ist das genau die Hälfte, die Skanyx prüfen kann. Die App liest über generisches OBD2 die Verbrennerseite aus: gespeicherte Fehlercodes, ob die Selbsttests durchgelaufen sind, und Live-Motordaten im Leerlauf und auf einer kurzen Probefahrt, wobei jeder Code in verständlichen Worten erklärt wird. An den Hochvoltakku geht sie nicht heran, der bleibt Sache des Batterieberichts oder eines Markentools. So kommst du zur Besichtigung und weißt schon, wie es um die Benzin- oder Dieselhälfte steht. Prüf die Motorseite vor dem Kauf

Was bedeuten Batterie-Health-Werte wirklich?

Die Batteriegesundheit ist die wichtigste Kennzahl bei jedem E-Auto, ob du als Besitzer die Degradation über die Zeit verfolgst oder als Käufer ein Gebrauchtfahrzeug bewertest. Hier erfährst du, was die Daten in der Praxis bedeuten.

State of Health (SOH)

SOH ist die Schlagzeilen-Zahl: der Prozentsatz der verbleibenden Originalkapazität. Ein neues E-Auto startet bei 100 % (manchmal leicht darüber, weil Hersteller einen kleinen Puffer einbauen). Mit der Zeit sinkt die Kapazität, da die Lithium-Ionen-Zellen durch Ladezyklen, kalendarische Alterung und thermischen Stress altern.

Was ist normal? Geotabs Auswertung von mehr als 22.700 E-Autos aus 21 Marken und Modellen, veröffentlicht im Januar 2026, setzt die durchschnittliche Degradation bei etwa 2,3 % pro Jahr an, nach 1,8 % in den Zahlen von 2024. Einzelne Modelle liegen darüber oder darunter, und laut Geotab kostet heißes Klima zusätzlich etwa 0,4 % pro Jahr.

Alles über 3-4 % pro Jahr verdient eine genauere Untersuchung, besonders wenn das Auto nicht übermäßig schnellgeladen wurde. Mehr als 20 % Gesamtverlust in fünf Jahren ist ein Warnsignal. Weniger als 15 % Verlust in fünf Jahren ist solide.

Die ältere Version dieses Artikels sagte "10 % Verlust in fünf Jahren deutet auf ein Problem hin." Das stimmt nicht. 10 % in fünf Jahren sind 2 % pro Jahr, was völlig normal und sogar leicht unter dem globalen Durchschnitt liegt. Lass dich von veralteten Zahlen nicht verunsichern.

Zellbalance

Ein Batteriepack enthält Hunderte oder Tausende einzelner Zellen, die in Module gruppiert sind. Die Zellbalance zeigt, ob alle diese Zellen gleichmäßig altern.

Ein gesundes Pack zeigt Zellspannungen, die bei gleichem Ladezustand nur um 10-20 mV variieren. Wenn eine Zellgruppe 50 mV oder mehr unter den anderen liegt, ist das ein Problem. Die schwachen Zellen werden weiter auseinanderdriften, das BMS begrenzt die Gesamtkapazität des Packs, um das schwächste Glied zu schützen, und du siehst beschleunigten Reichweitenverlust.

Zellimbalance ist einer der stärksten Prädiktoren für zukünftige Batterieprobleme. Und es ist einer der Datenpunkte, die nur modellspezifische Tools anzeigen können.

Temperaturdaten

Lithium-Ionen-Zellen degradieren schneller bei Temperaturextremen. Das Thermalmanagementsystem (Flüssigkeitskühlung bei den meisten modernen E-Autos, passive Kühlung bei Leafs vor der Generation von 2025 und Luftkühlung bei einigen wenigen anderen) hält das Pack in seinem optimalen Bereich, typischerweise 20-35 °C im Betrieb.

Wenn dein Tool Pack-Temperaturen zeigt, die beim normalen Fahren konstant über 40 °C liegen, oder große Temperaturunterschiede zwischen Modulen (etwa 8 °C oder mehr Spreizung), könnte das Thermalmanagementsystem unterperformen. Niedriger Kühlmittelstand, eine verschlissene Pumpe oder eine defekte Wärmepumpe können alle ungleichmäßige Erwärmung verursachen, und die Batterie zahlt den Preis über die Zeit.

Batterieersatzkosten nach EV-Typ (EU-Markt)

Kosten inklusive Teile und Arbeit. Aufbereitete Packs können rund ein Drittel günstiger sein. Viele E-Autos, darunter die von Volkswagen, haben 8-Jahres-/160.000-km-Batteriegarantien, die einen Kapazitätsverlust unter 70 % abdecken.

Hochvolt-Sicherheit: Dieser Teil ist nicht optional

EV-Batteriepacks arbeiten mit 400-800 Volt. Diese Spannung tötet. Nicht "kann gefährlich sein" - tötet.

Unter keinen Umständen solltest du Hochvolt-Batteriegehäuse öffnen, orangefarbene Kabel oder Stecker abziehen oder versuchen, irgendetwas im Hochvolt-Kreislauf ohne fachgerechte Ausbildung und isolierte Sicherheitsausrüstung zu warten, die für die entsprechende Spannung ausgelegt ist.

Die Kondensatoren im Wechselrichter halten tödliche Ladung, selbst wenn das Fahrzeug komplett aus ist und der Schlüssel entfernt wurde. Sie können noch minutenlang nach dem Abschalten gefährliche Spannung führen. Professionelle EV-Techniker durchlaufen eine eigene Hochvolt-Sicherheitsschulung, bevor sie diese Systeme berühren dürfen. Sie verwenden isolierte Handschuhe mit 1.000V-Rating, isoliertes Werkzeug und folgen strengen Freischaltverfahren.

Was du sicher selbst machen kannst:

• 12V-Batteriewechsel
• Reifenarbeiten, inklusive Rotation
• Innenraumfilter wechseln
• Bremsflüssigkeitsservice
• Kühlmittelstand prüfen (bei Systemen mit zugänglichen Behältern)
• Scheibenwischer, Birnen und Innenraumpflege
• OBD-II-Diagnose über den Standardanschluss
• Software-Updates über Hersteller-Apps

Alles, was orangefarbene Kabel, Hochvolt-Aufkleber oder das Batteriegehäuse betrifft: überlass es den Profis. Das ist nicht übervorsichtig, das ist grundlegende Elektrosicherheit. Hochvolt-Verletzungen verursachen schwere Verbrennungen, Herzstillstand und Tod. Jedes Jahr gibt es Vorfälle mit ungeschulten Personen, die an EV-Batteriesystemen arbeiten. Werde nicht einer davon.

Wann solltest du mit deinem E-Auto zum Profi?

Manche EV-Probleme erfordern Spezialausrüstung und Schulung, egal welche Verbraucher-Tools du besitzt.

Geh zum Profi bei:

• Rapidem Reichweitenverlust (mehr als 5-8 % in kurzer Zeit, der nicht temperaturbedingt ist)
• Batterie- oder Thermalmanagement-Warnmeldungen
• DC-Schnellladegeschwindigkeit drastisch unter dem Ausgangswert
• Hochvolt-Isolationsfehlern (diese sind ernst: Damit sollte nicht gefahren werden)
• Intermittierendem "Schildkrötenmodus" oder reduzierten Leistungsereignissen
• 12V-Batterie entlädt sich wiederholt (könnte auf einen parasitären Verbrauch vom HV-System hindeuten)
• Jeglichen Kollisionsschäden in der Nähe des Batteriegehäuses, auch geringfügigen

Eine EV-fähige Werkstatt in Europa finden:

Die Vertragswerkstatt ist nicht die einzige Option, und EV-spezialisierte freie Werkstätten wachsen rasant. In Deutschland fragst du, ob die Mechaniker nach der DGUV Information 209-093 qualifiziert sind, der Vorgabe der Unfallversicherung für Arbeiten an Hochvoltfahrzeugen. In Großbritannien führt das IMI (Institute of the Motor Industry) mit TechSafe ein Register qualifizierter EV-Techniker. In Frankreich fragst du nach der Hochvolt-Berechtigung für Fahrzeuge (habilitation électrique). Die meisten Länder haben vergleichbare Programme.

Frag gezielt, ob die Werkstatt eine Hochvolt-Sicherheitszertifizierung hat, herstellereigene Scan-Tools (oder zumindest professionelle Multi-Marken-EV-Tools wie den Autel MaxiSys EV) besitzt und Erfahrung mit deiner spezifischen Plattform hat.

Was kostenmäßig zu erwarten ist: Professionelle EV-Diagnosegebühren in Europa liegen typischerweise bei 90-270 € für eine umfassende Bewertung, die Batteriegesundheits-Assessment, Thermalsystem-Check, vollständigen Modul-Scan und einen schriftlichen Bericht umfasst. Das ist vergleichbar mit Verbrenner-Diagnosegebühren und absolut lohnenswert, wenn etwas nicht stimmt, angesichts dessen, was bei Batteriepack-Werten auf dem Spiel steht.

Anmerkung zum Recht auf Reparatur

Die Diagnosetool-Lücke bei E-Autos ist nicht nur eine Verbraucher-Unannehmlichkeit. Sie wird zum politischen Thema. In der EU bekommen freie Werkstätten ihren Zugang zu Reparatur- und Diagnoseinformationen aus dem Typgenehmigungsrecht und der Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung; die Richtlinie zum Recht auf Reparatur von 2024 gilt nicht für Autos. In der Praxis ist die Durchsetzung uneinheitlich, und manche Hersteller sind offener als andere.

Das ist wichtig, weil die EV-Wende eine neue Generation von Fahrzeugen schafft, bei denen die Diagnosedaten stärker gesperrt sind als bei Verbrennern jemals. Wenn dir wichtig ist, wo du dein Auto warten lässt (und ob du nur Vertragswerkstatt-Preise für Basisdiagnosen zahlen willst), ist die Recht-auf-Reparatur-Bewegung es wert, verfolgt zu werden. SpeakEV und r/electricvehicles haben aktive Threads, die verfolgen, welche Hersteller kooperieren und welche bremsen.

Abschließende Gedanken

Die EV-Diagnosetool-Landschaft ist derzeit unübersichtlich. Es gibt kein einzelnes Tool, das das schafft, was ein 30-€-Bluetooth-Adapter und eine gute App für einen Benziner tun. Stattdessen: ein Flickwerk aus modellspezifischen Lösungen, gesperrten Herstellerprotokollen und einem Verbraucher-Tool-Markt, der den Autos selbst noch hinterherläuft.

Es wird aber besser. OBDElevens EV-Abdeckung wächst mit jedem Update. Autel und LAUNCH ergänzen regelmäßig neue EV-Module. Community-Tools wie LeafSpy und CanZE werden laufend besser. Und je mehr Biss der EU-Rahmen für das Recht auf Reparatur bekommt, desto stärker geraten die Hersteller unter Druck, den Diagnosezugang zu öffnen.

Nutze das passende Tool für die richtige Frage: Ein generischer OBD-II-Scanner deckt 12V-Monitoring und grundlegende Fehlercodes auf jedem E-Auto ab; modellspezifische Tools (LeafSpy, OBDEleven, Scan My Tesla) sind der einzige Weg zu Batterie-SOH und Zellendaten. Für alles, was Batterie-SOH vor einem Gebrauchtkauf betrifft, besorg den modellspezifischen Report oder budgetiere 90-150 € für eine Werkstatt-Diagnose. Der Aufwand ist trivial gegenüber einem 7.000-18.000 €-Batterieersatz. Wenn das EV ein Plug-in-Hybrid ist und du eine vollständige Gebrauchtwagenprüfung des Verbrenner-Anteils willst, deckt ein generischer OBD-II-Scan das Benzin- oder Dieselaggregat ab. Kenn die Reichweite deines Scanners und gib die zusätzlichen 23-85 € für LeafSpy oder OBDEleven aus, bevor du irgendetwas unterschreibst.

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